Guatapé

Diesen Bericht ist meiner Begleiterin gewidmet, eine Medizinstudentin aus Medellin, die mich alten Mann begleitet und rührend Betreut hat

Guatapé liegt etwa 75 Kilometer von Medellin, der Hauptstadt Antioquias, entfernt, auf einer Höhe von ungefähr 1925 m ü NN in der Subregion Oriente Antioqueño und hat eine Jahresdurchschnittstemperatur von 20°C. Die Gemeinde hat eine Ausdehnung von 69 km², von denen 68 km² auf den ländlichen Teil der Gemeinde entfallen. An Guatapé grenzen im Norden Aleiandria, im Westen El Peńol, im Süden Granada und im Osten an Rafael und San Carlos ⁽¹⁾. Neben dem urbanen Zentrum besteht die Gemeinde Guatapé aus 7 Gemeindeteilen.

Bevor die iberischen Konquistadoren im 16. Jahrhundert das Gebiet erreichten, war dieses Gebiet von einheimischen ethnischen Gruppen bewohnt, von denen einige, von einem Kayikem namens Guatape kontrolliert wurden. Ihm zu Ehren wurde die Stadt benannt. Der Name „Guatapé“ stammt aus der Quechua-Sprache. Ein anderer Name, den die Stadt in der Vergangenheit hatte, ist „La Ceja de Guatapé“.

Die ursprünglich landwirtschaftlich geprägte Gemeinde wurde durch den Bau des Stausees Péol-Guatapé in den 1970er Jahren zu einem Tourismuszentrum.⁽³⁾ Im Juni 2017 kenterte das mehrstöckige Touristen- und Freizeitschiff El Almirante mit 167 Personen an Bord. Bei dem Unglück starben neun Personen.⁽⁴⁾

Die Talsperre staut den Rio-Guatapé auf einer Länge von 7,9 km. Die Talsperre wurde 1979–1983 errichtet. Sie besteht aus einem 70 m hohen Erdschüttdamm⁽⁶⁾. Das Mauervolumen beträgt 6 Millionen m³. Der Damm besitzt eine Kronenhöhe von 785 m sowie eine Kronenlänge von etwa 800 m ⁽⁶⁾. Am östlichen Ende befindet sich eine Hochwasserentlastungsanlage mit einer Schussrinne.

Wir komme gegen 10:00 Uhr mit dem Bus in Guatapé an und lassen uns von so einer Art TukTuk in die See Promenade, dem Malecón fahren. Das Wetter sieht nach Regen aus und besonders warm ist es nicht. Ein gutes Geschäft für die hier anwesenden Händler die neben vielen anderen Andenken, Regenmäntel und Ponchos verkaufen. Viel Zeit habe ich nicht und begebe mich zu den bereits wartenden Touristenschiff. Das wenige Minuten später ablegt. Diese ca. einstündige Rundfahrt habe ich leider nicht gut in Erinnerung. Ich habe auf dem Schiff fürchterlich gefroren. Auch in Kolumbien gibt es kälte, nehmt immer für den Notfall was Warmes zum Anziehen mit.

Die Rundfahrt hat mir abgesehen von der Kälte nicht besonders gefallen. Ehrlich gesagt, für mich Zeitverschwendung. Man sieht aus der Ferne den Felsen von Guatapé. Überall ragen kleine Inseln und Halbinseln mit Ferienhäusern, Villen und kleinen Palästen auf. Diese Inselchen waren früher Berggipfel.

Auf einem Inselchen liegt eine ausgebrannte Villa. Es war das Haus, in dem Pablo Escobar, der berüchtigte und legendäre Drogenchef seine prominenten Gäste unterbrachte. Schon 1991 hatte das konkurrierende Kali Kartell dieses Gästehaus durch eine Bombe fast völlig ausbrennen lassen, zwei Jahre bevor Pablo Escobar selbst 1993 bei einem Polizeieinsatz auf den Dächern Medellins erschossen wurde. Bis heute ist der berüchtigte Drogenhändler für viele Menschen in der Region noch ein Idol. Er hatte hier für das Haus 35 Arbeiter angestellt, von denen sich jeder um eine Sache kümmerte, der eine um die Pflanzen, der andere hielt die Wege in Ordnung, wieder einer die Säulen aus poliertem Stein.

Mitten im See ist plötzlich eine eigenartige Boje in Kreuzform zu sehen. Sie erinnert an den Turm der Dorfkirche von El Peñol. Die Reste des alten Dorfes liegen auf dem Grunde des Stausees. Einzig ein Haus ist übriggeblieben. Es ist 230 Jahre alt, lag früher auf dem Berghang über dem Dorf und gehörte dem Doktor Demetrio, einem aufgeklärten Lebemann. Heute ist es ein privates Museum, das über den Hausherrn, die Geschichte des Dorfs und die Opfer des Stausees informiert. Am Eingang steht eine lebensgroße Figur im eleganten Smoking, die Vergrößerung einer alten Schwarz-Weiß-Fotografie.

Den Stausee, hat Doktor Demetrio nicht mehr erlebt. 1965 wurde er in einer Nacht vor seinem Hauseingang, mit 82 Jahren erschossen. Vermutlich von einem eifersüchtigen Ehemann oder im Auftrag eines seiner gekränkten illegitimen Kinder. Und nicht einmal nach dem Tode in seinem Grab, direkt an seinem Haus, fand er Frieden. Vor einigen Jahren drangen irgendwelche Typen, von denen man nicht weiß, ob es Satanisten, oder randalierende Schatzsucher waren, in das Grundstück ein, beschmierten die Grabplatte und raubten seine sterblichen Reste, nur ein paar Zähne ließen sie zurück.“

Auch die Dorfbewohner fanden keinen Frieden. Fotos an den Wänden des großen Hauses erzählen die Geschichte einer längst versunkenen kleinen Welt. Sie zeigen die Entstehung des Stausees, die halb überfluteter Kirche, Straßen schon halb vom Wasser bedeckt. Zehn Jahre dauerte es bis der Rio Nare den Stausee endlich gefüllt hatte. Die Planungen für die große Staustufe nahmen Anfang der 1970er-Jahre keine besondere Rücksicht auf die Dorfbewohner. Den Bewohnern wurde eine lächerliche Entschädigung gewährt, 22 alte Menschen blieben auch angesichts des steigenden Wassers in ihren zerstörten Häusern und starben dort. Auf einem Foto sind die Maultierführer zu sehen. Zahlreiche Särge sind aufeinandergestapelt.

In den nachfolgenden Jahrzehnten tobten auch um den Stausee herum die gewalttätigen Auseinandersetzungen, die ganz Kolumbien erschüttern. Vom Krieg der Drogenbarone in den späten 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre, blieb die Region fast unbehelligt, denn der fand überwiegend in den Großstädten statt. Viele Drogenhändler der großen Kartelle hatten ihre familiären Wurzeln im ländlichen Raum und vermieden es daher, die blutigen Auseinandersetzungen auf die Dörfer zu verlagern. Die brutale Gewalt brach erst mit dem Bürgerkrieg zwischen der FARC-Guerilla auf der einen und den Paramilitärs und den Regierungstruppen auf der anderen Seite aus. Die Bevölkerung ganzer Dörfer wurde umgebracht und in Guatapé war über mehrere Jahre hinweg Militär stationiert, weil die Guerilla wiederholt versuchte, die Staumauern zu erobern, um die Elektrizitätsversorgung lahmzulegen. ⁽¹⁰⁾

Die staatliche Baufirma wollte den Friedhof mit den Toten einfach überfluten. Aber da begannen die Leute zu protestieren, hier liegen meine Mutter, meine Großmutter, meine Tochter. Wie kann man so etwas überfluten? Nein, gehen wir mit dem Priester, holen die Gebeine aus der Erde und bringen sie zu einem neuen Friedhof. 1156 Körper wurden aus der Erde geholt. In dem neuen Dorf, das am Fuße des schwarzen Felsens entstand, gab es für die alten Einwohner kaum Platz. Mit ihrer geringen Entschädigung konnten sie sich die neuen Häuser nicht mehr leisten und zogen in die Elendsquartiere Medellíns oder anderer großer Städte Kolumbiens. Aber das ist nicht das einzige Manko des neuentstandenen Dorfes.

Den Hunger stillst man am besten in einem der zahlreichen Restaurants entlang dem Malecón. Wie wäre es mit einem Fischgericht oder einer bandeja paisa, einem typischen lokalen Gericht mit Fleisch, frittierte Bananen, Spiegelei, Bohnen, Reis und Arepa. Wetten die Portion zu groß ist für dich?

Während unseres Spaziergangs bleiben wir immer wieder stehen und bewundern die Keramiken an den Hausfassaden. Die zócalos, also die Sockelleisten und unteren Teile der Fassaden, werden seit Anfang des 20. Jahrhunderts mit Reliefs verziert und farbig gestrichen. Die Kunstwerke erzählen Geschichten und beziehen sich auf Brauchtum, Flora, Fauna und auf nationale Symbole Kolumbiens. Während dieses Rundganges ist es ein muß, durch die Calle del Recuerdo zu schreiten. Sie gilt als die schönste Straße in Guatapé. Sie ist eine Nachbildung einer der Straßen der Altstadt, bevor das Gebiet überschwemmt wurde.

Parque Principal de Guatapé, der Hauptpark des Ortes. Ein sehr beliebter Ort, wo man sich zum Plaudern trifft.  In der Mitte, ein Brunnen, der einen großen Teil des Platzes einnimmt. Um ihn herum Plätze zum Kaffeetrinken. und die Aussicht auf einen wunderschönen Sonnenuntergang. Geschäfte voller Kunsthandwerk und andere Läden. Auffallend sind die Gebäude drumherum. Von hier bieten sich Motorradtaxi- und Jeep-Transportdienst an, um nach La Piedra oder in die Gemeinde Peñol zu gelangen.

Jetzt geht es zur Kirche Nuestra Señora del Carmen de Guatapé. Diese spiegelt die farbenfrohe Natur der Gebäude der Stadt mit ihrer markanten weiß-rot gestreiften Fassade wider. Die reflektierenden Oberflächen der Kirche strahlen bei Tageslicht Licht aus und heben nachts ihre leuchtenden Farben hervor. Das Innere des Gebäudes besteht überwiegend aus Holzelementen und bemalten Statuen religiöser Figuren. Die Kirche befindet sich in einer Reihe kleiner, farbenfroher Geschäfte, in denen Sie einen Snack kaufen oder ein Souvenir der historischen Stadt kaufen können.

Sein Bau begann 1865, obwohl er zwei Jahre später in seiner ersten Phase anlässlich der städtischen Errichtung eingeweiht wurde, dauerte es 70 Jahre, um den im griechisch-römischen Stil erbauten Kirche fertigzustellen. Diese zeichnet sich durch große Bögen und Rundbögen aus, die die Oberseite der Säulen schmücken. Von seiner Fassade heben sich die rautenförmigen Sockel am unteren Rand sowie die französische Uhr im Louis-XIV-Stil hervor, die mit römischen Ziffern beschriftet ist. Im Inneren befindet sich der Chor im griechisch-römischen Stil. Altäre und Bilder, sind schöne Repliken der byzantinischen Kunst.

Das absolute Heilet ist jedoch der El Peñón – Der Fels von Guatapé. Ein auffälliger Inselberg aus Granit. Der Fels ist Teil des Antioquia-Batholths an der Grenze Guatapé und El Peńol. Deswegen erheben beide Gemeinden den Anspruch darauf. Nach einer Legende soll dieser Fels ein Meteorit sein und vor vielen Millionen Jahren hier niedergegangen sein und magische Kräfte besitzen.

Die Formation ist ca. 70 Millionen Jahre alt und der verbliebene Rest eines Erosionsprozesses. Besonders markant und einzigartig ist seine Erscheinung, da es in der ansonsten grünen Landschaft keine weiteren Felsen dieser Art gibt. Die indigenen Tahami, welche die Region vorgeschichtlich bewohnten, verehrten den Felsen und nannten ihn Mojarra oder Mujará, was „Fels“ oder „Stein“ bedeutet.

In den 1940er-Jahren wurde der Berg von der kolumbianischen Regierung zum Nationalmonument erklärt. Der Felsen wurde erstmals im Juli 1954 offiziell bestiegen, als Luis Villegas, Pedro Nel Ramirez und Ramón Díaz den Felsen nach einem fünftägigen Unterfangen ihn mit Hilfe von Stöcken erklommen, die an der Felswand befestigt wurden. Auf dem Gipfel wurde von einem deutschen Wissenschaftler eine bis dahin unbekannte Pflanzenart, Pitcaimia heterophylla, gefunden.

An der höchsten Stelle (im Südwesten) erhebt sich der Berg bis auf 2135 m Meereshöhe und damit etwa 220 m über dem Fuß des Felsens. Die Durchschnittstemperatur beträgt hier 18 °C. Er ist am Fuß ca. 285m und 110m breit. Der Fels besteht aus geschätzten 10 Millionen Tonnen Gestein. Es gibt mehrere Felsspalten am Rand, von denen eine für den Bau der Treppe genutzt wurde.

Die Formation ist ca. 70 Millionen Jahre alt und ist der verbliebene Rest eines Erosionsprozesses. Besonders markant und einzigartig ist seine Erscheinung, da es in der ansonsten grünen Landschaft keine weiteren Felsen dieser Art gibt Die indigenen Tahami, welche die Region vorgeschichtlich bewohnten, verehrten den Felsen und nannten ihn Mojarra oder Mujará, was „Fels“ oder „Stein“ bedeutet.

Der Berg kann über eine an der Nordseite angebrachte Zickzack-Treppe mit ca. 740 Stufen bestiegen werden. Der Aufstieg führt in eine breite Felsspalte, fast in das Innere des schwarzen Steins. Dabei sind die Treppen für den Auf- und Abstieg auf architektonisch eigenartige Weise, ineinander verschlungen, verwinkelt und doch voneinander getrennt. Mal führen die schmalen Stufen ins Innere des Felsens, dann wieder nach Außen mit beeindruckendem Panoramablick auf die einzigartige Landschaft.